Тадж-Махал прекрасен, спору нет. Это маленький, вот поверьте, очень маленький (в масштабах Индии) островок чистоты, красоты и уюта. Отстояв сначала очередь с индусами, а потом поняв, что для туристов очередь отдельная и отстояв её, мы наконец попали внутрь. И в принципе всё выглядело так, как и должно быть рядом с такими знаменитыми местами — прямо перед тобой волшебной красоты дворец, а справа да слева (не портя картинку) десятки женщин на корячках высаживают газон под палящим солнцем. И если сделать шаг в сторону и видеть одновременно и то и другое, то ощущение непорочной красоты подобных мест проходит и начинаешь понимать истинную цену белых мраморных стен, дорожек, по которым можно ходить босиком, и чистейших фонтанов.

Покончив с зефиринкой (да простят за панибратство все любители Индусии), мы рванули еще куда-то. Вот не поверите, сейчас уже ни названия, на направления, ни причин выбора направления я уже вспомнить не смогу. Впечатление от того дня было одно и очень явное: если на карте Индии нарисована дорога, то совершенно не факт, что она есть. Так мы и попались на удочку Шивы, оказавшись посередине кромешного ничего, называемого дорогой. Пыль коромыслом, ямы и буераки, лавирование между лежащими посередине коровами и несущимися мимо фурами: Кудрявый явно повысил уровень своего профессионализма до уровня лучших из ботхисатв. Моя пятая точка приняла форму сидения и первые четыре часа этого бесконечного катания по колесу Самсары всё зрел вопрос (он кстати до сих пор актуален). Как? Как вам, дорогие байкеры, путешествующие на дальние расстояния, нескучно до одурения молчать в свои каски? Как ваши попы (и не только) выдерживают эти километры и не терял ли кто-нибудь пассажира (-ку), который ненароком уснул между третьей и седьмой сотней пути?

Ну просто у меня сложилось впечатление, что это дело подвластно только чувакам с очень и очень стальными мускулами? В какой-то момент дорога, точнее её подобие, привело нас в маленькую деревню, на выезде в которую образовалась пробка из сотен грузовиков. Сотен, ей-Кришну) Подобие дороги с их помощью и благодаря недавнему дождю превратилась в лучшие участки ралли Париж-Дакар для камазов, так что мы уже не надеялись выбраться оттуда невредимыми.

А я-то, я — красотка, в то утро представляла себя одной из тех индусок, что величественно восседают вторыми пилотами и держат спинку ровно, пока их сари и панджаби развеваются на ветру…Короче, нарядилась я в панджаби в утро, твердо решив вкусить этот опыт по-полной…в тот момент, когда мой красивый шарфик цвета морской волны закрутило в колесо, словно в том фокусе со скатертью, и в долю секунды выдернуло из-под шлема и с моей шеи, я даже не успела испугаться. Не успела подумать, что вентиляторы-убийцы на самом деле имеют длинные руки и могут достать меня даже не в отеле)) В общем когда мы достали то, что осталось от шарфа из капкана спиц и звеньев цепи, назвать это элементом индийской одежды было сложно. За этим занятием, по уши измазанных в грязи, нас и застал мужик, до ужаса похожий на Фредди Меркьюри (тот хоть и был занзибарец, внешне очень напоминал добрую часть индусских мужчин).

Фредди (назовём его так) пошевелил усами, подтянул штаны, запрыгнул на свой мотоцикл и жестами приказал ехать за ним. По необъяснимым причинам, мы отправились следом, даже не усомнившись в этой идее. Фредди с легкостью опытного байкера уровня индуса вынырнул из злополучной пробки и свернул в зеленые поля, балансируя на тонкой тропинке между водными каналами и раскинувшейся до горизонта зеленью. После столбов пыли на предыдущем пути, нам казалось, что мы достигли Нирваны. Мы дружно что-то верещали, вскидывали руки вверх (окей, это делала я), пока Фредди не прервал нашу идиллию тем, что тупо остановился пописать, не смутившись и особо не отвернувшись от моих неискушенных дамских глазок)

Долго ли коротко ли, но вывел он нас на дорогу (по крайней мере с асфальтом) и махнул рукой вперед, будто знал, куда нам собственно говоря надо ехать. Солнце тем временем плюхнулось за горизонт и мы очень торопились попасть в наследный пункт, ибо все, абсолютно все, кто говорил по-английски, не преминули нас предупредить, что ночью по Индийским дорогам ездят только самоубийцы (будто днём это не так). К тому моменту как мы въехали в город, Витася устал окончательно. Оставив его на обочине, пылающего жаром и легшего на землю рядышком со своим железным конём, я отправилась искать нам ночлег. А это как известно серьёзный квест: паспорт-то его остался в Дели. Отель за отелем, я наблюдала как у индусов отшибало знание английского как только речь заходила об отсутствии паспорта.

Спустя час поисков, под благосклонностью огромной обезьяны в центре города, из которой орала музыка на всю округу, милосердные хозяева отеля всё-таки нашлись. За двойную цену нас пустили с удовольствием переночевать, взяв с нас обещание исчезнуть с первыми лучами солнца. Пока Виталя переводил своего коня через дорогу, в бреду он не заметил бравого индусского хлопца и тот въехал аккурат по касательной в наш арендованный байк. Это была первая весточка предстоящей грозы, но всё обошлось. Десятков пять зевак, пять минут извинений и вот мы уже в номере, пытаемся прийти в себя, попутно хватая с тарелок куски ужина и укладывая впечатления в своё еще не расширившееся сознание.

Это был последний день до того волшебного столкновения. Последний день, когда на наших телах еще не было отметин об Индии. Последний день, когда нам нечем особо было похвастаться перед азиатскими путешественниками…Но это история назавтра…